Великий и ужасный: как правильно использовать ретинол в уходе

Ретиноиды — семейство веществ, производных от витамина А, — очень популярный сейчас косметический актив. И хотя в дерматологии его используют с шестидесятых годов прошлого века, а в домашнем уходе с 1984 года, исследования продолжаются. Постоянно появляются новые формы и соединения на их основе, а каждый уважающий себя бренд пробует изобрести свою уникальную молекулу или систему доставки чудо-компонента в дерму, так что настоящий бум, кажется, еще впереди.

Как попасть в топ

Такими популярными ретиноиды стали потому, что способны помочь в коррекции практически всех беспокоящих человечество состояний кожи — доказательная база этого велика и убедительна! В отличие от многих других косметических компонентов благодаря небольшому молекулярному весу витамин А трудится не только на поверхности, но и в глубоких слоях кожи. Снаружи он отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивает и отбеливает эпидермис, а также борется с пигментными пятнами. Внутри — противостоит свободным радикалам, форсирует деление клеток, ускоряет выработку коллагена и фибрина. То есть делает все, чтобы кожа действительно помолодела и похорошела. Причем работает вещество даже в очень маленькой концентрации — 0,2–1 процент. И если вы видите его в конце списка ингредиентов, не сомневайтесь — оно все равно поможет.

Так в чем же проблема, если ингредиент такой всесильный и со всех сторон изученный? В побочных эффектах. Часто при первом использовании любого средства на базе витамина А возникают шелушение и краснота вплоть до дерматита, сухость, раздражение, фотосенсибилизация.

Сложный характер

Самой активной из семейства производных витамина А (и самой нестойкой) является ретиноевая кислота. Она действует быстро и безотказно, но имеет массу побочек, поэтому разрешена только в составе аптечных препаратов и выписывается врачом. Второй по силе — ретиналь. Затем идут ретинол (именно этим словом принято называть все другие виды ретиноидов) и слабые ретиниловые эфиры, например ретинил пальмитат. Последний действует наиболее мягко, но и результат от его применения менее выражен. Причем любая форма должна преобразоваться в коже до ретиноевой кислоты, чтобы начать работать, а ее эффективность равно пропорциональна вызываемому раздражению.

По этой причине многие, кто начал использовать ретинол в уходе, вскоре от него отказываются — дискомфорт беспокоит сильнее, чем положительное воздействие препарата. Впрочем, со временем кожа становится более толерантной к ингредиенту. Чтобы избежать нежелательной реакции, эксперты советуют вводить мощный активный компонент в свой бьюти-ритуал постепенно. Универсальная схема: два раза на первой неделе использования, вторая неделя — через день, затем ежедневно.

Важный момент: ингредиент повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Да-да, тот же самый компонент, который борется с пигментными пятнами, может способствовать их появлению! Поэтому использовать ретинол для ухода за кожей нужно параллельно с SPF, в том числе в осенние и зимние месяцы.

Прекрасен их союз

Среди пользователей косметики также можно услышать и противоположное мнение в духе «бьет — значит любит»: если какая-то реакция кожи в ходе использования продукта наблюдается, значит, он работает. Здесь специалисты солидарны: раздражение не полезно для здоровья кожи. И если получилось его избежать либо в случае появления успокоить, это очень хорошо.

Как же снизить раздражающее действие ретинола? Самый простой способ — использовать вместе с ним увлажняющие средства. Например, кремы с эмолентами — базовыми растительными маслами, скваланом, жирными спиртами, силиконами и восками. Кроме того, сочетайте ретинол с увлажняющими веществами — гиалуроновой кислотой и церамидами. Рабочий рецепт — нанести увлажняющий крем под ретинол. Этот метод называют баферингом от слова buffer — «буфер», и принцип его состоит в создании некой прослойки между ретинолом и кожей.

Считается, что активные компоненты не стоит сочетать в ежедневном уходе. Вопреки этому устаревшему убеждению ретинол прекрасно работает в тандеме с витамином С: первый стимулирует выработку коллагена, белка, ответственного за придание нашей коже упругости и эластичности, в то время как витамин С, по сути, обеспечивает «клей», который удерживает клетки вместе при производстве коллагена. Оптимально использовать средства с витамином С утром, так как он также создает защитный барьер, который защищает кожу от ультрафиолета и вызываемого им фотостарения. А вот ретинол выходит на работу как раз в темное время суток.

Смена поколений

Тем временем ученые и технологи тоже не стоят на месте. Их основная задача — сделать эффективный ретинол менее «кусачим». И попутно нивелировать еще один минус витамина А — его нестабильность. Дело в том, что этот ингредиент быстро разрушается при контакте с воздухом и светом. Обе проблемы — смягчение раздражающих свойств и повышение стабильности — решает инкапсуляция. Это метод, при котором молекулы вещества помещают в липосомы, олеосомы, микроспонжи, микроэмульсии, то есть в оболочку, которая помогает успешно пройти роговой слой и сразу доставить ретинол в более глубокие слои кожи без агрессивного поведения на ее поверхности.

Одновременно ретинолу ищут альтернативу среди растительных экстрактов. Оказывается, их немало! Самым известным в плеяде фиторетинолов стал бакучиол (экстракт семян индийского растения псоралеи лещинолистной), вышедший на арену несколько лет назад и взволновавший умы производителей косметики. Он работает мягко, не вызывает сухости, шелушения, раздражения, фотосенсибилизации (причина пигментации), а значит, его можно использовать круглый год.

Еще один новый популярный компонент с ярко выраженным омолаживающим эффектом — голубой ретинол, или ланаблю. Его получают из сине-голубой водоросли, растущей в озере Кламат в американском штате Орегон. Он способствует улучшению синтеза коллагена, придает эпидермису упругость, сокращает мимические морщины.

Помимо этого на рынке уже есть множество других «младших братьев» ретинола, например, вит-а-лайк (актив из мотыльковой фасоли), ретинол флауэрсидат (из семян подсолнечника), харунгана (из харонги мадагаскарской), масло бурити. А также экстракты люцерны (ноу-хау средств Chanel), бессмертника (открытие Л’Окситан), розы и другие фитоаналоги, не все из которых имеют прямое отношение к витамину А, но работают по тому же принципу. И самое приятное — их можно использовать без ограничений: утром, летом, при беременности и кормлении.

Итак, как мы видим, волшебная бьюти-палочка (и не одна) существует, главное — уметь ей пользоваться.

Источник: womanhit.ru